Os diferentes tipos de alisantes

Devido a vários pedidos, estou postando outra matéria sobre alisamento, menos técnica, para o consumidor final.

Não é de hoje que muitas veem em placas de salões escovas de nomes que vão da japonesa à alemã, prometendo fazer um milagre capilar. Vão ao salão, fazem a tal escova e ficam com os fios lindos! Até que chegam em casa, lavam, e veem a besteira que fizeram. Ai vão correr atrás de outra química pra reparar o que essa fez, alisam de novo, descolore, pinta, prancha, escova, cacheia e tudo mais. Fazem tudo que está ao alcance, e o cabelo só piora!

O erro da maioria é não saber qual o princípio ativo do alisamento que estão a fazer. Mas não é culpa delas, não! Os salões estão sempre escolhendo mil nomes diferentes, confundindo a clientela. Num salão X, você encontra uma dita “Escova Progressiva” feita com Amônia. Já na outra esquina, há outra “Escova Progressiva” feita de Sódio. E por ai vai. Nesse post, meu objetivo é listar e dar uma explicada superficial em cada um desses princípios ativos mais utilizados.

 

Tioglicolato de Amônia – O famoso “tio” realinha as pontes de enxofre dos fios, sendo necessário o uso de um neutralizante depois de seu uso. Por realinhar, ela pode ser usada tanto em alisamentos quanto em permanentes, para cachear o cabelo. É um ótimo alisante, mas não é recomendado para todo tipo de cabelo, pois não tem força para alisar um cabelo muito crespo ou cacheado. Ela é compatível com colorações e descolorações também. Esse é o alisante mais utilizado nos salões e por profissionais que não dominam a técnica de alisamento.

Hidróxidos – Existem os Hidróxidos de Sódio, de Lítio e a Guanidina. Eles quebram as pontes de enxofre dos fios, que são o que causam o efeito cacheado. São mais potentes que o “tio”, sendo mais recomendados para cabelos crespos ou cacheados. Entre esses, o sódio é o mais potente, depois vem a guanidina, e depois vem o lítio. Este ultimo é raramente usado, por ser mais caro e difícil de encontrar. Os hidróxidos são compatíveis entre si, ou seja, um cabelo alisado com sódio pode ser retocado ou alisado novamente com guanidina e etc. Mas é de extrema importância o teste de mecha, afinal, cada cabelo uma sentença, e o fio pode não aguentar outra química. Os hidróxidos não são compatíveis com o tioglicolato de amônia, nem com colorações a base de amônia e nem com descolorações.

Henê – Aaah.. o henê. Muitas pessoas amam, e muitas pessoas odeiam. É um alisante da família dos metais, e deixa o cabelo incrível: super liso, muito brilhante, natural… e preto. BEM preto. O henê, além de alisar, tinge o cabelo de preto, e são necessárias várias aplicações para atingir o resultado final. Quem usa henê tem uma rotina de aplicações, tanto no comprimento quanto na raiz. Importante ressaltar que o henê não é compatível com NADA. Cabelos com henê não podem usar outro tipo de alisante, nem pintar e muito menos descolorir. Uma vez que você o usa, não tem volta. Se quiser abandonar, tem que esperar o cabelo crescer mesmo.

Formol ou Glutaraldeido – Esse é polêmico! Basicamente, o formol encapa o fio, mantendo-o liso temporariamente até que essa capa saia, quando se volta a usá-lo, tendo um efeito progressivo. É por isso que cabelos alisados com formol devem usar shampoos suaves, de baixo pH, para evitar que esta capa saia rapidamente. O formol pode ser usado para suavizar cachos ou alisar cabelos ondulados. Ele é compatível com todas as químicas. O processo consiste apenas em fazer uma mistura de queratina, formol e desfrizzante, cada um com sua devida concentração, aplicar nos cabelos bem lavados, escovar e pranchar. O perigo está na hora da escovação: ao ser aquecido, o formol se torna um gás perigoso. Causa ardência no olho, problemas respiratórios e todos aqueles efeitos que a gente já conhece… Mas isso tudo pode, sim, ser evitado, ao se usar uma baixa concentração de formol e usar luvas, máscaras e aplicar num local bem ventilado. Mas mesmo com tudo isso, é sempre necessário muito cuidado. Ele é o ativo da original “escova progressiva”. Não existe escova progressiva sem formol! As que dizem ser sem formol, contém algum outro alisante citado nesse post, e ai começa a confusão…FORMOL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEIDO SÃO PROIBIDOS PELA ANVISA DEVIDO A SUA ALTA TOXIDADE.

E é isso! Se pretenderem realizar algum desses alisamentos, não recomendo a ninguém tentar fazer em casa. Procurem a ajuda de um profissional, que entenda do assunto e saiba aplicar. E SEMPRE faça um teste de mecha, para ver se o fio aguenta uma química e se você vai gostar do resultado final!

Especialista comenta queda de cabelo pelo  excesso de quimica

Muitas celebridades andam se lamentando ultimamente sobre o fato de o cabelo estar caindo. Lady Gaga, por exemplo, comentou que seu cabelo estava com "um corte químico porque meu cabelo loiro está caindo".

George Cotsarelis, diretor da Hair and Scalp Clinic do Hospital of the University of Pennsylvania, comentou sobre o assunto que não quer calar: será que a tintura é a grande culpada?

"Tingir, fazer permanente ou alisar o cabelo não tem problema algum, contanto que o tratamento não seja doloroso", afirmou Cotsarelis. "Quando existe dor, significa que existe danos nos folículos capilares".

E o que significa o termo "corte químico", usado pela cantora? "É o que acontece quando você coloca muito descolorante no cabelo e ele cai", respondeu o expert. "Eles chamam de 'corte químico', mas o que acontece é que o seu cabelo está quebrando e caindo".

Então como devemos colorir o nosso cabelo? "Primeiro veja um profissional que já colore cabelos há muito tempo", aconselhou. "Se você vai de cabelo escuro para loiro, como a Lady Gaga, o colorista deve passar o mesmo tempo fazendo tratamentos de hidratação que o tempo que ele gasta passando a tintura. Quando pegamos a Lady Gaga indo de preto para loiro platinado, foi o que fizemos. E a coloração foi um processo, nós não fizemos tudo de uma vez".

Na segunda parte da matéria, Cotsarelis fala mais sobre o que devemos fazer para ter uma tintura ou descoloração mais segura.

O que é mais seguro fazer para evitar os danos causados pelas tinturas? "Você não deveria tingir o seu cabelo mais do que a cada duas ou três semanas", afirmou George Cotsarelis. "O problema é que quando você está loira você vê a raiz escura aparecendo após uma semana, mas se você tingir toda semana você vai ver o dano".

"Se você é morena e muda o tom de castanho, não vai ser tão ruim", continuou. "Mas se você vai de morena para loira, você está usando produtos mais pesados e pode acabar perdendo cabelo. Eu gosto de retocar a cor a cada 3 semanas neste caso. Para quem tem luzes, a cada 8 semanas. As luzes usam descolorantes e produtos químicos mais pesados e, se você tem uma cor base, você nem vai ver muito as raízes mesmo".

E algumas tinturas são mais seguras que outras? "Sim, nós temos tinturas sem amônia", respondeu. "Mas se você quer virar platinada, não vai ser possível usar estes produtos. E se você tem muito cabelo branco, este tipo de tintura não cobre 100%. Mas é definitivamente melhor para o cabelo e dá mais brilho aos fios".

Se o cabelo estiver muito danificado e caindo demais, o que fazer? "Primeiro você deve parar de tingir", disse Cotsarelis. "E você deve passar um condicionador muito forte. Use biotina, uma vitamina que faz o cabelo ficar mais forte. Se você faz muita escova, pare de fazer. Se o secador for muito quente ele pode queimar o cabelo que já está mais sensível. Se você usa chapinha, pare de usar. E talvez pare de ser tão loira quanto a moda quer que você seja".

Última questão: que tal usar peruca enquanto o cabelo se recupera? "Não, você não pode usar peruca o tempo todo - isto também pode deixar o seu cabelo mais fraco", alertou.

(fonte: Allure)

Expert em coloração fala sobre o surgimento dos temidos fios

brancos

Ninguém gosta de ver aqueles fios brancos aparecendo aqui e ali na cabeça. Algumas mulheres relevam, outras surtam, mas o fato é que todo mundo em algum ponto da vida vai pensar em disfarçá-los. O pessoal do site americano Allure conversou com Rita Hazan sobre o assunto.

Rita é dona do salão Rita Hazan New York e ela é uma expert em coloração que não acha que o primeiro fio branco já exige tintura. “Eu diria que ‘poucos fios brancos’ ocupam entre 5 e 10% do cabelo”, afirmou. “Se eles estão concentrados em uma só área isto pode ser um problema, mas normalmente eles começam a aparecer esporadicamente e muitos ficam por baixo do que é normalmente visto. Então você provavelmente não vai notar 10 ou 20 fios assim em centenas de outros na sua cabeça”.

“Aconselho tingir quando você tem entre 20 e 30% de fios grisalhos, mas isto é realmente subjetivo”, continuou. “Este é o padrão geral porque é quando você realmente passa a notar – especialmente se têm muitos brancos no alto ou ao redor do seu rosto”.

“Se você começar a perceber e quiser tentar algo antes de se comprometer a tingir, tente uma base em spray só naquele ponto. Ela vai ficar ali até a próxima lavagem. Ou você pode ir ao salão e pedir uma tintura semi-permanente só ali. Se você realmente odeia cabelo branco, você pode tentar uma tinta permanente ou melhorar a sua cor com tintura vegetal, seja em casa ou no salão”.

E se a pessoa não encontrar o tom certo para tingir só o ponto atingido pelo branco? “Não precisa ser uma combinação exata, você só precisa misturar bem; digamos que você seja morena, então você pode tentar um castanho dourado. Como o seu cabelo está branco ou cinza, o pior que pode acontecer é ficar translúcido e claro. Então você só precisa pegar uma caixinha mais escura da próxima vez”.

Por fim, a grande dúvida: é ruim arrancar alguns fios brancos quando encontrados? “Sim! Arrancar é ruim porque normalmente se existe um, existem vários”, explicou. “E eu percebi com a minha clientela que se elas arrancam um, logo vêem outro e pensam que é o mesmo que voltou – arranque aquele e, quando você perceber, você está com um buraquinho careca na cabeça. Aquilo de que sete fios crescem no lugar de um que foi arrancado é um mito – quem dera se fosse verdade! Todo mundo faria isto para ter cabelo mais grosso. É o contrário. Se você continuar arrancando, ele vai acabar parando de crescer; é como depilar com cera ou tirar sobrancelha com pinça”.

Fonte: Allure